att ha något interaktivt gör det mer tillgängligt för dem som ser och använder dem. En produkt är svårare att lägga ner en gång plockas upp, 3D-bilder och modeller överbrygga det gapet mellan den digitala ”platt mark” och verkligheten.
för att skapa fotogammetri måste du först fotografera ett ämne eller objekt från alla håll., Om den slutliga bilden ska vara 360° måste den fångas med samma synfält i åtanke.
program som Still from Motion (SfM) program behövs för att göra bilderna till sin slutliga komponent. Dessa är inget nytt, eftersom många yrken har använt dessa i flera år.
de är nya för fotografer. De såg fördelen med att ha ett utrymme förvandlats till en 3D-Bit. I vår moderna värld har vi nu tillgång till 3D-skrivare – vi kan äga dem och använda dem i vår vardag.
En av de bästa exempel på 3D-modellering är #NEWPALMYRA community och data arkiv., De försöker rekonstruera de gamla ruinerna av Palmyra genom samma teknik som vi använder.
andra projekt, som dessa virtuella rum, har helt renderats med hjälp av 3D-modellering programvara.
kamera
kamerautrustning
Du kan använda vilken kamera som helst för detta, men du måste överväga några saker. En DSLR som Canon eller Nikon ger dig många inställningar, låter dig fotografera i raw och ger högkvalitativa bilder.
För mer information om varför du ska skjuta i raw, se vår Raw Vs. Jpeg artikel här.,
Jag använde Canon 5D Mark III eftersom det är full ram. Om du vill ha mer information om vad full-frame betyder och vad den gör med kamerans syn, läs vår full Frame vs. Crop artikel.
med detta använde jag Canon 24-70mm-linsen. Detta berodde på att behöva en vidvinkel, utan stora mängder distorsion (finns i ultra-vidvinkelobjektiv).
det enda du behöver förutom dessa är ett robust stativ. Jag använde Manfrotto MT055XPRO3 med Manfrotto 327RC2 joystick dragkulan.
stativet tillät mig att skjuta från Huvudhöjd (jag är 6’2″) när den är helt förlängd.,
den andra fördelen är, och det är en detalj, två av benen var täckta i gummi.
När du är ute och skjuter i vinterväder är ditt stativ en kall magnet. Detta kan bli gammal snabbt, speciellt när du inte har Handskar (jag hatar att skjuta Handskar).
gummit inte frysa mina händer som metallen skulle ha.
Du kan naturligtvis använda en slutare, kamerahandskar och en bubbla nivå, men jag kände inte att detta var nödvändigt.
för en skjuter vi inte med mycket långsamma slutartider. Dessutom kommer kameran redan med en slutartid och inbyggd vattenpass.,
kamerainställningar
för kamerainställningarna kommer den lägsta ISO möjliga att bevisa dig med de bästa kvalitetsbilderna. När jag hade stativet kunde jag skjuta på ISO 100. Det här är det första jag satte kameran på.
därefter ställer jag in bländaren. Jag visste att mitt skärpedjup måste vara, åtminstone, mellannivå. Ett grunt skärpedjup (bred öppning) skulle bara placera ett litet område av mitt ämne i fokus.
jag behövde inte hela scenen i fokus, så jag behövde inte något över f / 5.6 som jag använde.,
slutligen gav dessa två ovanstående inställningar mig slutartidvärdet. Jag behöll det här till sist eftersom det inte var viktigt i vårt ämne. Om vi fotograferade rörliga objekt kan slutartiden vara en av de första inställningarna att överväga.
när vi använde stativet var kameraskakning eller långsam slutartid inte ett problem. Slutvärdet för vad jag fotograferade kom till runt 1 / 100th av en sekund.
detta kan ha varit snabbare, men jag över exponerade också bilden med 1-stop.
genom att ställa in min EV till +1-exponering såg jag till att min kamera skulle tända statyn tillräckligt för korrekt exponering., Dagen var mulet, och den omgivande platsen var täckt av snö.
detta skulle ha drivit mina automatiska inställningar för att mörka bilden för att ta fram detaljerna i ljuset och markera områden i scenen.
i överexponera scenen lyckades jag behålla detaljerna i svarta och skuggor. Trots allt är statyn mitt ämne och det lokala området var inte – det kommer inte att ingå i den slutliga 3D-modellen.
för dessa inställningar använde jag manuellt läge på kameran. Detta låter mig ändra alla värden jag ville utan att de påverkar andra inställningar.,
jag förstår inte varför du vill använda bländare eller Slutarprioritetslägen.
programvara
det är här vi använder programvara för att skapa en 3D-modell från foton. Först måste vi ha våra bilder sparade som antingen Jpeg eller Tiff-format. Om du fotograferade med ett raw-format behöver du en bildredigerare för att konvertera dem.
Nu är en perfekt tid att ändra någon del av bilderna. Du vill göra detta innan du laddar upp dem till SfM (Structure from Motion) programvara. Var det justera exponeringen eller konvertera bilderna till svartvitt.,
för 3D-modellering kommer vi att använda Agisoft Photoscan. Du kan ladda ner gratis testversion här, så att du kan använda programvaran innan du spenderar $180.
men varnas. Den fria rättegången låter dig inte spara eller Exportera ditt projekt. Det är ett bra sätt att se din 3D-modell ta form, men du kan inte avsluta projektet utan att aktivera programvaran.
Två alternativ till Agisoft Photoscan för fotogrammetri är Regard3D och VisualSfM.
Regard3D är en struktur-från-motion program, skapa en 3D-modell från en serie fotografier., Denna programvara fungerar på Linux, Mac och Windows, och är helt gratis.
VisualSfM är ett annat GUI-program, vilket resulterar i 3D-rekonstruktioner med hjälp av en serie bilder. Detta är också gratis för personligt bruk och fungerar på Linux, Mac och Windows-plattformar.
för att skapa maskor och rengöra din bild finns det andra alternativ. AutoDesk Maya är ett bra alternativ, och så är Mesh Mixer. Maya har en gratis provperiod, men Mesh Mixer är gratis.,
exempel – staty
till mitt exempel ville jag prova något litet till medium. Mitt resonemang var att detta var första gången jag hade provat denna process.
jag ville inte slösa bort en episk tid att fotografera något riktigt stort för att ta reda på att jag hade missat något.
det är därför jag försökte fånga Harry Hill Bandholtz-statyn, som ligger på Frihetstorget (Szabadság tér) i Budapest., Den var liten nog att fånga in under hundra bilder, och jag kunde flytta runt den 360°.
det fanns fler fördelar med denna staty, som jag hittade när jag fotograferade den. Jag går in på de här senare.
jag valde också statyn som jag ville hålla sig borta från reflekterande eller blanka ytor. Dessa ämnen kan spela förödelse med din slutliga render, och kommer inte att visa en sann bild i slutresultatet.
när det kom till skottet ville jag ha en mulen dag. Detta säkerställer att ljuset inte är hård och faller jämnt på ämnet.
om du måste skjuta på en ljus dag, gå på morgonen eller kvällen., Detta kommer att innebära att solen inte är direkt ovanför ämnet.
plats
Välj din plats noggrant. Att fotografera en stor byggnad eller monument skulle orsaka många problem som skulle vara överbärande att lösa samtidigt. Plus, se om du kan slå bollen först innan du går med i de stora ligorna.
genom att välja något för stort riskerar du att inte kunna passa hela ämnet i din ram samtidigt. Du kan också hitta att du inte kan flytta runt det lätt, eller vissa områden kan vara utanför gränserna.,
utöver detta behöver stora strukturer fler och fler bilder. Vår process kommer att behöva en hel del överlappande. Runt 80%. Så att skjuta en stor byggnad kan tvinga dig att vara ute i timmar.
inte bara är detta frustrerande och tråkigt, men det kan också vara kallt. Mängden naturligt ljus kan förändras drastiskt.
mitt råd är att plats scout först. Gå ut med kameran, och överväga att lämna ditt stativ bakom. Hitta ett ämne och ta några referensbilder.
kan du exponera ämnet lätt? Finns det föremål mellan dig och ditt ämne? Kan du gå runt ämnet 360°?,
om inte, prova något annat. I teorin behöver du inte gå ut alls. Du kan hitta en stor vas hemma, till exempel, och använda samma teknik.
på så sätt kan du öva allt du vill, och ta dig tid över varje skott. Detta kommer att hjälpa senare när du gör prova det i fältet.
tillvägagångssätt
så du vet om inställningarna, du vet om platsen och utrustningen. Hur tar vi itu med fotograferingen? Vi måste tänka på panoramabilder.,
panoramabilder skapas genom att fotografera en scen från många kameraperspektiv utan att faktiskt röra sig.
du tar en bild, flyttar kameran längs samma axel (horisontellt eller vertikalt) och fotograferar igen. Du upprepar denna process tills du har fångat hela scenen. Det kan täcka ett 360° synfält.
När du syr ihop dessa bilder får du en bild som visar hela scenen. Detta fungerar mycket bra när synfältet du använder överlappning.
Detta gör det möjligt för programvaran att matcha bilderna korrekt.
vi använder samma process här., Som jag sa tidigare behöver vi en överlappning på cirka 80 procent. Varje ny bild vi skjuter måste visa 20% mer av scenen än den sista bilden.
det är därför vi kommer att skjuta i stående orientering. Detta gör det möjligt för oss att få höjden på ämnet i sin helhet.
Nästa, för varje steg placerar vi vår kamera och stativ, vi måste ta en mini-panorama. Detta kommer att ge oss längden på ämnet och kommer att säkerställa överlappningen.
så flyttar vi kameran, tar tre bilder och flyttar kameran igen.,
skytte
de tre bilderna följer en enkel process. Den första kommer att ha ämnet smack bang i mitten. Den andra, kommer ämnet vila på den vänstra regeln-av tredjedelar korsning, och den tredje kommer att vila på den högra korsningen.
det var här jag såg fördelen med mitt ämne val. När jag fotograferade statyn av en man kunde jag använda statyens huvud som en bra referenspunkt.
Jag höll huvudet ovanför den översta regeln-av tredjedelar rutnät linje i alla tre bilder.,
jag kunde också placera huvudet direkt på de två korsningar, vilket innebär att jag höll sin position konstant och tillät mig samma referenspunkt varje gång jag flyttade min kamera.
som tur skulle ha det, avståndet jag valde från statyns omgivande häck höll mig på ett stort avstånd. I varje skott var stativet cirka en meter bort.
detta tillät mig att fånga basen av statyn perfekt, med alla tre kameravinklar.
Detta är något jag borde ha tänkt på detta, till att börja med.
jag började direkt framför statyn., Anledningen till detta var att säkerställa den kvadratiska basen gav mig en platt referenspunkt.
genom att använda regel-of-thirds rutnät på kamerans Live View, jag kunde rada upp allt, rak och platt.
huvudet låg i mitten av skottet, med huvudet ovanför den översta rutnätslinjen. Jag använde på kameran vattenpass för att säkerställa att det var nivå.
Om du använder en Canon DSLR, kan du hitta detta i Live View-läge genom att trycka på ”info” ett par gånger.
Därefter vände jag kameran så att huvudet satt på övre vänstra skärningspunkten, med hjälp av vattenpass., Den tredje bilden fångades med huvudet på övre högra korsningen.
Jag ändrade min plats genom att ta två medellånga steg till höger. Detta var ungefär en meter från den sista platsen, där jag upprepade de tre stegen ovan. Jag gjorde det här hela vägen runt statyn, vilket kan ha tagit 30 minuter.
nedan är en rå ritning som visar hur många bilder jag tog och från vilken vinkel. Jag tog totalt 132 bilder från 44 olika positioner, som täcker hela 360° utsikt över statyn.
i varje position tog jag tre bilder.,
Process
Steg 1 – Installera programvaran
gå till Agisoft Photoscan webbplats och ladda ner programvaran. Installera och kör. Om du använder demo, klicka på Fortsätt använda Photoscan Professional i demo-läge.
steg 2 – Lägg till och justera bilder
Klicka på arbetsflöde->Lägg till foton. Leta reda på mappen där dina JPEG-filer lagras. Välj sedan varje bild i det vänstra webbläsarfönstret. Du kan göra detta med Ctrl / cmd + A.
gå tillbaka till arbetsflödet->Justera foton., Ställ in noggrannheten på högsta och generiska förval till Disabled. Under Advanced, Ställ in Nyckelpunktsgränsen till 100,000 och Tie point limit till 40,000.
Tryck på Ok. Detta kan ta någonstans upp till och över en timme, beroende på hastigheten på din dator och mängden bilder du använder.
felsökning
problem med automatisk Kameratilldelning
det första problemet jag hade kommit från kameratilldelningen som Agisoft Photoscan använder som standard.,
när jag först tittade på modellen blev jag besviken över att statyn inte var så skarp och så ”full” som jag hade hoppats. Träden och omgivande föremål uppträdde i skottet.
detta kom delvis från programvaran som läste fel placering mellan 6-8 kameravinklar. Programmet, tror jag, hade problem med att placera kamerorna korrekt.
Jag försökte flytta dessa självständigt men valde istället att byta namn på filerna till något lite mer sammanhängande. Filnamnen hade de ursprungliga Namnen, som ges av kameran.,
efter att ha ändrat filnamnen och återskapat 3D-modellen lyckades programmet placera kamerorna korrekt. Du kan se skillnaden i bilden nedan.
det finns sätt du kan ändra placeringen av kamerorna, men visserligen fann jag det för komplicerat. Denna process fungerade för mig, så jag behövde inte leta längre.
ett sätt är att börja om och försöka anpassa bilderna igen. Lägg till bilderna och gå sedan till arbetsflödet>Justera foton.,
i dialogrutan under Parförval, ändra den från inaktiverad till Generisk.
det kan göra susen. Vad som händer är att programvaran spenderar mer tid på att tänka på dina kameraplaceringar och där dina bilder överlappar varandra.
Och det är det. Du vet nu hur man skapar en 3D-modell från foton.
varför inte kolla in vår recension inlägg på Vuescan foto scanning programvara nästa!