Ha noe interaktive gjør det mer tilgjengelig for de som kan se og bruke dem. Et produkt som er vanskeligere å sette ned en gang plukket opp, 3D-bilder og modeller bridge at gapet mellom den digitale «flat jord» og virkeligheten.
for Å opprette photogammetry, må du først trenger for å fotografere et motiv eller et objekt fra alle sider., Hvis det endelige bildet skal være 360°, så det må tas med samme synsfelt i tankene.
Programvare som Fortsatt fra Motion (SfM) – programmer er nødvendig for å gjengi bildene inn i sin siste komponenten. Dette er ikke noe nytt, så mange yrker har vært å bruke disse i mange år.
De er nye for fotografer. De så nytten av å ha en plass omgjort til en 3D-stykke. I vår moderne verden, er vi nå har tilgang til 3D-skrivere, kan vi eier dem og bruke dem i våre daglige liv.
En av de beste eksempler på 3D-modellering er #NEWPALMYRA nettsamfunn og dataregister., De forsøker å rekonstruere de gamle ruinene av Palmyra gjennom den samme teknikken vi bruker.
Andre prosjekter, som disse virtuelle rom, har blitt fullstendig gjengitt ved hjelp av 3D-modellering programvare.
Kamera
Kamera Utstyr
Du kan bruke kameraet for dette, men du trenger for å vurdere et par ting. Et DSLR-for eksempel Canon eller Nikon vil gi deg mange innstillinger, la deg fotografere i raw, og gir bilder av høy kvalitet.
For mer informasjon om hvorfor du bør skyte i raw, kan du se vår Raw Vs. Jpeg-artikkelen her.,
jeg har brukt Canon 5D Mark III som den er full ramme. Hvis du ønsker mer informasjon om hva full-frame betyr og hva det gjør med kameraet ditt syn, lese vår Full Ramme vs. Beskjære artikkelen.
Med dette, jeg brukte Canon 24-70mm objektiv. Dette var på grunn av at du trenger en vidvinkel, uten store mengder av forvrengning (funnet i ultra-vidvinkel objektiver).
Det eneste du trenger bortsett fra disse er en solid stativ. Jeg brukte Manfrotto MT055XPRO3 med Manfrotto 327RC2 styrespaken ballen hodet.
stativ tillatt meg å skyte fra hode høyde (jeg er 6’2″) når den er trukket helt ut.,
Den andre fordelen er, og det er en detalj, to av bena var dekket av gummi.
Når du er ute og fotograferer i vinter vær, din stativ er en kald magnet. Dette kan bli gamle fort, spesielt når du ikke har hansker (jeg hater å skyte hansker).
gummi ikke fryse mine hender som metall ville ha.
Du kan selvfølgelig bruke en utløserknappen, kamera hansker, og en boble nivå, men jeg føler ikke dette var nødvendig.
For en, vi er ikke fotografering på svært lang lukkertid. Også kameraet allerede kommer med en lukker timer og innebygd vater.,
Kamera Innstillinger
For kamerainnstillinger, den laveste ISO mulig vil vise deg den beste kvalitet bilder. Da jeg hadde stativ, jeg var i stand til å skyte på ISO 100. Dette er det første jeg sette mitt kamera til.
Neste, jeg stille blenderåpning. Jeg visste at min dybdeskarphet måtte være, i det minste, mid-nivå. En dybdeskarphet (stor blenderåpning) ville bare sett en liten del av mitt fag i fokus.
jeg trengte ikke hele motivet er i fokus, så jeg ikke trenger noe over f/5.6 som jeg brukte.,
til Slutt, disse to ovennevnte innstillingene ga meg lukkerhastigheten verdi. Jeg holdt dette helt til siste så det var ikke viktig i vårt fagområde. Hvis vi var fotografering av bevegelige objekter, lukkerhastighet kan være en av de første innstillingene for å vurdere.
Som vi brukte stativ, kamera rist eller langsom lukkerhastighet ikke var et problem. Slutten verdi for hva jeg var fotografere kom til rundt 1/100th av et sekund.
Dette kan ha vært raskere, men jeg er også over-eksponert bildet av 1-stopp.
Ved å sette min EV til +1 eksponering, jeg var sikre kameraet mitt ville lys statuen nok for riktig eksponering., Dagen var overskyet, og den omkringliggende beliggenhet var dekket av snø.
Dette ville ha presset min automatiske innstillinger for å mørkere bilde for å hente ut detaljer i den lyse og belyse områder av scenen.
I overeksponere scene, klarte jeg å beholde detaljene i det svarte og skygger. Tross alt, statuen er mitt fag og området var ikke det vil ikke bli inkludert i den endelige 3D-modellen.
For disse innstillingene, jeg brukte Manuell modus på kameraet. Dette la meg endre noen verdier jeg ville uten at de påvirker andre innstillinger.,
jeg kan ikke se hvorfor du ønsker å bruke Blender-eller lukkerprioritet moduser.
– Programvare
Dette er hvor vi bruke programvare for å lage en 3D-modell fra bilder. Først trenger vi å ha våre bilder som er lagret som Jpeg-eller Tiff-format. Hvis du fotografert med en raw-format, så du trenger et bilde editor for å konvertere dem.
Nå er en perfekt tid å endre noen del av bildene. Du ønsker å gjøre dette før du laster dem opp til SfM (Struktur fra Motion) programvare. Det å justere eksponeringen eller konvertere bilder til svart og hvitt.,
For 3D-modellering, vil vi bruke Agisoft Bildenekan. Du kan laste ned gratis prøveversjon her, slik at du kan bruke programvaren før du bruker $180.
Men, bli advart. Den gratis prøveversjon ikke la deg lagre eller eksportere prosjektet. Det er en flott måte å se 3D-modell ta form, men du kan ikke fullføre prosjektet uten å aktivere programvaren.
To alternativer til Agisoft Bildenekan for photogrammetry er Regard3D og VisualSfM.
Regard3D er en struktur-fra-motion-programmet, og skaper en 3D-modell fra en serie av bilder., Denne programvaren fungerer på Linux, Mac og Windows som er likt, og er helt gratis.
VisualSfM er en annen GUI-program, noe som resulterer i 3D rekonstruksjoner ved hjelp av en serie av bilder. Dette er også gratis for personlig bruk, og virker også på Linux, Mac og Windows-plattformer.
For å lage masker og rengjøring bildet ditt, det finnes andre alternativer. AutoDesk Maya er et flott alternativ, og så er Mesh-Mikser. Maya har en gratis prøveversjon, men Mesh Blandebatteri er gratis.,
Eksempel – Statue
For mitt eksempel, jeg ønsket å prøve noe liten til middels. Min begrunnelse var at dette var første gang jeg hadde prøvd denne prosessen.
jeg ønsker ikke å kaste bort en episk mengde tid til å fotografere noe som er virkelig stor til å finne ut at jeg hadde gått glipp av noe.
Dette er grunnen til at jeg forsøkte å fange Harry Ås Bandholtz statuen, som ligger i Freedom Square (Szabadság tér) i Budapest., Det var liten nok til å ta opp i under hundre bilder, og jeg kunne flytte rundt det 360°.
Det var flere fordeler til denne statuen, som jeg fant ut mens du fotograferer den. Jeg vil gå inn i disse senere.
jeg valgte også statue som jeg ønsket å bli klar over reflekterende eller skinnende overflater. Disse fagene kan spille ødeleggelse med din final render, og vil ikke vise et sant bilde i det endelige resultatet.
Når det kom til å skyte, jeg ønsket en overskyet dag. Dette sikrer at lyset er ikke sterke, og faller jevnt på motivet.
Hvis du ikke har til å skyte på en lys dag, kan du gå om morgenen eller kvelden., Dette vil bety at solen ikke er direkte over motivet.
Sted
Velg plasseringen din nøye. Fotografering av en stor bygning eller et monument ville føre til mange problemer som ville være nedlatende å løse på samme tid. Plus, kan du se hvis du kan treffe ballen først, før han de store ligaene.
Ved å velge noe for stor, du risikerer ikke å være i stand til å passe hele motivet i bildet på samme tid. Du kan også finne du ikke kan flytte rundt det lett, eller noen områder kan være off-limits.,
På toppen av dette, store strukturer må mer og mer bilder. Vår prosess vil trenge mye overlappende. Rundt 80%. Så, skyte en stor bygning som kan tvinge deg til å være ute i timevis.
Ikke bare er dette frustrerende og kjedelig, men det kan også være kaldt. Mengden av naturlig lys kan endre seg drastisk.
Mitt råd er å location scout første. Gå ut med kameraet ditt, og vurdere å forlate stativ bak. Finn et motiv, og ta noen referanse skudd.
Kan du utsette emnet enkelt? Er det objekter i-mellom deg og motivet? Kan du gå rundt motivet 360°?,
Hvis ikke, kan du prøve noe annet. I teorien er at du ikke trenger å gå ut i det hele tatt. Du kan finne en stor vase hjemme, for eksempel, og bruker samme teknikk.
Denne måten, kan du øve deg på alt du vil, og tar den tiden det tar over hvert bilde. Dette vil hjelpe deg senere når du prøver det i feltet.
Tilnærming
Så, du vet om innstillinger, kan du vite om sted og utstyr. Hvordan skal vi takle det å fotografere? Vel, vi trenger å tenke på panorama bilder.,
Panoramabilder er opprettet ved fotografering av et motiv fra mange kameraet perspektiver uten faktisk å flytte.
Du tar et bilde, flytt kameraet langs den samme aksen (horisontalt eller vertikalt) og fotografere igjen. Du gjenta denne prosessen til du har tatt hele scenen. Det kunne dekke en 360° synsfelt.
Når du sy disse bildene sammen, får du ett bilde som viser hele motivet. Dette fungerer veldig bra når feltet av synspunkter du bruker overlapper hverandre.
Dette tillater programvaren å matche bilder på riktig måte.
Vi er ved hjelp av den samme prosessen her., Som jeg har sagt før, vi trenger en overlapping på rundt 80%. Hvert nytt bilde vi skyte behov for å vise 20% mer av scenen enn det siste bildet.
Dette er grunnen til at vi kommer til å skyte i stående retning. Dette gjør det mulig for oss å få høyde av emnet i sin helhet.
Neste, for hvert steg vi legger vår kamera og stativ, må vi ta en mini-panorama. Dette vil gi oss lengden av emnet, og vil sikre at de overlapper hverandre.
Så, vi vil flytte kameraet tar tre bilder, og beveg kameraet igjen.,
Skyting
De tre bildene vil følge en enkel prosess. Den første vil ha motivet smack bang i midten. Det andre emnet vil hvile på venstre rule of thirds-kryss, og den tredje vil hvile på høyre kryss.
Dette er hvor jeg så fordelen av mitt fag valg. Som jeg var å fotografere statue av en mann, jeg var i stand til å bruke hodet av statuen som en god referanse punkt.
jeg holdt hodet over det øverste rule of thirds-grid linje i alle tre bildene.,
jeg var også i stand til å plassere hodet direkte på de to skjæringspunktene, som betyr at jeg holdt sin posisjon konstant og gitt meg den samme referansepunkt hver gang jeg flyttet kameraet mitt.
Som flaks ville ha det, avstanden til at jeg valgte fra statue rundt sikring holdt meg på en stor avstand. I hvert skudd, stativet var rundt en meter unna.
Dette er tillatt meg å ta foten av statuen perfekt, ved hjelp av alle tre kameravinkler.
Dette er noe jeg burde ha tenkt på dette, til å begynne med.
jeg begynte rett foran statuen., Grunnen til dette var for å sikre plassen base gitt meg med en flatskjerm referansepunkt.
Ved hjelp av regel-av-tredjedeler rutenett på kameraets Live View, jeg kunne linje opp alt, rett og flat.
hodet lå i midten av bildet, med hodet over det øverste grid linje. Jeg brukte den på kameraet vater for å sikre at det ble nivået.
Hvis du bruker et Canon DSLR, kan du finne dette i Live View-modus ved å trykke «info» et par ganger.
Neste, jeg slått på kameraet, så hodet satt på øvre-venstre rutenett kryss, ved hjelp av vater., Det tredje bildet ble fanget med hodet på øverst i høyre kryss.
jeg endret min posisjon ved å ta to middels skritt til høyre. Dette var omtrent en meter fra det forrige stedet, hvor jeg gjentok de tre trinnene ovenfor. Jeg gjorde dette hele veien rundt statuen, som kan ha tatt 30 minutter.
Nedenfor er en grov tegning som viser hvor mange bilder jeg tok, og fra hvilken vinkel. Jeg tok en total av 132 bilder fra 44 forskjellige posisjoner, som dekker hele 360° visning av statuen.
I hver posisjon, jeg tok tre bilder.,
Behandle
Trinn 1 – Installere Programvaren
Gå til Agisoft Bildenekan hjemmeside og laste ned programvaren. Installere og kjøre. Hvis du bruker den demo, kan du klikke på Fortsette å bruke Bildenekan Profesjonell i demo-modus.
Trinn 2 – Legg til og Juster Bilder
Klikk på Arbeidsflyt->Legg til Bilder. Finn mappen hvor Jpeg-filer er lagret. Neste, velg hvert bilde til venstre i nettleservinduet. Du kan gjøre dette med Ctrl/Cmd + A.
Gå tilbake til Arbeidsflyt->Juster Bilder., Angi nøyaktighet for å Høyeste og Generisk Forhåndsutvalg til disabled (Deaktivert). Under Avansert, og angi det sentrale punkt grensen til 100 000 og Slips punkt grense til 40 000.
Trykk på Ok. Dette kan ta alt opp til og over en time, avhengig av hastigheten på datamaskinen, og mengden av bilder som du bruker.
Feilsøking
Problemer Med Kameraet Automatisk Bevilgninger
Det første problemet jeg hadde, kom fra kameraet fordeling som Agisoft Bildenekan bruker som standard.,
Når jeg først så på modellen, ble jeg skuffet statuen var ikke så skarp og som ‘full’ som jeg hadde håpet. Trær og omkringliggende gjenstander dukket opp i bildet.
Dette delvis kom fra programvaren leser feil plassering av mellom 6-8 kameravinkler. Programmet, tror jeg, hadde et problem å plassere kameraene på riktig måte.
jeg prøvde å flytte disse uavhengig av hverandre, men i stedet valgte å gi filene nytt navn til noe litt mer sammenhengende. Fil navn hadde de opprinnelige navn, som ble gitt av kameraet.,
Etter at du har endret filnavn og gjenskape det 3-D modell, er programmet klart å plassere kameraene på riktig måte. Du kan se forskjellen i bildet nedenfor.
Det finnes måter du kan endre plasseringen av kameraene, men jeg innrømmer at jeg fant det for komplisert. Denne prosessen jobbet for meg, så jeg ikke trenger å lete lenger.
En måte er å starte på nytt, og prøv å justere bilder igjen. Legg til bildene, og deretter gå til Arbeidsflyt>Juster Bilder.,
I boksen under Par Forhåndsutvalg, endre den fra Funksjonshemmede Generisk.
Som kan gjøre utslaget. Hva skjer er, programvaren bruker mer tid på å tenke på kameraet plasseringer og hvor bildene overlapper hverandre.
Og det er det. Du vet nå hvordan å lage en 3D-modell fra bilder.
Hvorfor ikke sjekke ut vår gjennomgang innlegg på Vuescan bilde skanning programvare neste!